徐州开源水产销售的高档海鲜有：东星斑，笋壳鱼，澳洲龙虾，小青龙，老虎斑，象鼻蚌，扇贝王，桂鱼，卢鱼，鲫鱼，多宝鱼，斑节虾，草虾，河虾，基尾虾，白米虾，大头虾，野生甲鱼，家养甲鱼，青蟹，膏蟹，河鳗，黑鱼，牛蛙，田鸡，山鸡，三文鱼，银鳕鱼，雕鱼片等各种冰冻类，各种贝壳类，冰鲜类产品．
鲈鱼又称花鲈、寨花、鲈板、四肋鱼等，俗称鲈鲛，与长江鲥鱼、太湖银鱼并称为“四大名鱼”之一。鲈鱼肉质白嫩、清香，没有腥味，肉为蒜瓣形，最宜清蒸、红烧或炖汤。尤其是秋末冬初，成熟的鲈鱼特别肥美，鱼体内积累的营养物质也最丰富，所以是吃鲈鱼的最好时令。
多宝鱼 产品名称：多宝鱼（漠斑牙鲆）原产地：美国中西部 学名：漠斑牙鲆（Panalichthys lethostigma）英文名：Southern Flounder，又名南方鲆 科目：隶属鲱形目，鲆科，牙鲆属。介绍：原产于美国，分布于大西洋美国佛罗里达州北部沿海和墨西哥湾沿海。其肉质鲜美，比日本鲆更为细腻滑爽和富有弹性。该鱼具有抗病力强、较耐高温、对环境的适应能力强、耐低氧、易运输等特点。在国外，如美国、日本、韩国等倍受消费者…日本 蒲烧（烤河鳗）
蒲烧河鳗
“烧”是烧烤的意思，“蒲”则是一种植物，因烧烤之后，食物的形态像蒲的穗，故名曰“蒲烧”（日语平假名：かばやき，日语发音：Kabayaki），这是“蒲烧”名称来历的一种普遍说法。蒲烧需在烤物上淋以酱油为主的甜辣佐料，不淋佐料烧烤的东西在日本称为白烧（日语平假名：しらやき，日语发音：Shirayaki）。比较常见的蒲烧食材多为鳗鱼，也有其他例如秋刀鱼、繁星糯鳗、海鳗、泥鳅、弹涂鱼、八目鳗等鱼类。
河鳗（摄影：TOI）
河鳗虽称为“河鳗”，其实产卵和幼时生活的场所是在海里，中国的东部沿海、朝鲜半岛的西部沿海和日本本州中部的沿太平洋地带都有栖息。自鱼卵长成的幼苗大约在每年的11月至翌年的4月间溯河而上，一般在河里生活8年左右完全成熟，然后再下海产卵。现在人工养殖的，生长期当然大大缩短了。中国人做河鳗，多为清蒸，火候极为重要，做得好，肉质细嫩肥腴，堪称上品菜。不过久食也会腻味。上海老饭店有一种红烧的，选用上好肥硕的河鳗，浓油赤酱，最后撒上一把葱花，入嘴则是肥酥滑嫩，浓香满口，较之清蒸的，另有一功。
鳗蒲烧
日本民间自古将鳗鱼看作水中灵物，古代日本人相信鳗鱼和蛇一样是水之灵，是日月星辰的使者，集日月星辰之精华，遇土地化川河，遇川河化大海，登天则化作云彩，云彩再化为雨水，雨水再化为川河，如此往复。传说古代日本人只食用死鳗鱼，活鳗鱼则要放生。由于鳗鱼血液中含有毒性蛋白，必须经过加热烹煮才能分解，一般鳗鱼都不会作刺身及生食。古时的吃法是撒上盐生烤，也有熏制或加水煮的。
日本人习惯在夏季最炎热的土用丑日吃河鳗，用以补充体力与元气，抵挡酷暑。“土用”据说缘于中国的阴阳五行（金、木、水、火、土）说，春为木，夏为火，秋为金，冬为水。春，夏，秋，冬各季在将要结束的18天被称为土用。“丑”是12生肖中的“牛”，12生肖按日为单位在土用的18天中轮回，“丑日”在18天中有些年可能会出现二次，第一次出现的称为（土用の丑），第二次出现的则称为“二丑”。
日本人之所以养成在土用丑日吃鳗鱼的习惯，据说和江户时代著名戏作者平賀源内有关。当时鳗饭料理屋总是生意清淡，在日文中“丑”与“鳗”的第一个音发音相同，平賀源内便建议一家鳗鱼屋于土用丑日那天在看板上写“本日为土用丑日”，意思为“本日为土用鳗鱼日”。据说写出“本日为土用丑日”的招牌之后，那家鳗鱼屋果然人气大旺起来，其他鳗鱼屋也纷纷效仿。以后每逢土用丑日，各家鳗鱼屋都纷纷打出“本日为土用丑日”的招牌来吸引食客。
东京西部的鳗屋老店--东家（摄影：TOI）
蒲烧的由来在日本有许多说法，广受认同的说法是：江户幕府成立时，在江户城前有一片广大平浅的湿地。因要整备江户的街道，所以各种各样的土木工程都在这里进行了。比较早期的填拓工程是现在的皇居外苑和马场先门周边的沼泽，这里有许多鳗鱼栖息。当时为给众多工人提供大量的食品，有人就捕捉沼泽的鳗鱼，切成大段用竹签穿好后抹上烧烤酱烤熟放在摊子上卖。由于整个鳗鱼并不切开，加上烧烤之后的型态和香蒲的穗很相似，所以就称为“蒲烧”。当时的念法是Gamayaki（がまやき），发音经过历代变化，成为现在的Kabayaki。虽然在当时脂肪多的鳗鱼被众多劳动的工人所喜爱，不过其他人却认为这是普通而且比较粗俗的食物。
串起剔除大骨和边刺的鳗鱼段（摄影：TOI）
据饮食文化研究家渡边善次郎的研究，将河鳗剖开后去头剔骨、抹上佐料汁的“蒲烧”，则形成于18世纪初的正德年间（也有人认为是在19世纪初的文化·文政年间）。同时先使用蒸的方式把多余的脂肪去掉，也开始普遍使用酱油和糖调和的东西来调味。
炭火烤制鳗蒲烧（摄影：TOI）
另一说蒲烧约在江户时代的元禄年间（1688至1704年），首先在京都出现，后来才又传到了江户。直到今天，“蒲烧”仍有关西（京都、大阪一带）和关东（东京一带）的不同制法。关西是将河鳗从腹部剖开，去头尾，剔除大骨和边刺，切成长约五寸的段，用一根铁钎子串起来放在炭火上烤（考究的店家现仍用炭火），烤至半熟时，两面抹上佐料汁（日语的汉字写成“垂”，读作tare），烤至将熟时，再抹上一遍佐料汁。河鳗肥腴，烤的时候不断的“滋、滋”滴下油来，走过“鳗屋”（烤河鳗的店铺），远远就可闻到一股香味，勾起人们的食欲。关西烧烤出来的鳗鱼比较香脆。
沾佐料汁（摄影：TOI）
关东的做法则有不同，是将河鳗从背部剖开，切段后用四根铁钎子串起来烤，烤至半熟时放入蒸锅内蒸熟，再取出抹上佐料汁，放在炭火上烤出香味。上品的店家佐料汁要抹好几遍。关于在不同部位切开鳗鱼的说法是：以商人为主的大坂，会选择从容易切开的腹部入手；可是以武士为主的江户有“切腹”这个忌讳，所以是由背部开始切割。也有说是因为关东的蒲烧必须先蒸，如果从腹部开始切，蒸的时候鳗鱼会因为太柔软而从串刺脱离，所以才会从比较厚的背部切开。
鳗屋（摄影：TOI）
就制法而言，关西的在前，关东的在后（形成于19世纪上半叶）。现在可以说是“东风压倒西风”了。这里有两个原因。关西的制法只是烤，烤的河鳗肉质偏硬，且油脂过多，而蒸过一次以后，脂肪部分大抵已经消除，更合现代人的口味，且这种制法，烤成后肉质比较肥嫩。故关东式的“蒲烧”属改良型，更受食客的欢迎，迅即风靡全国，现在日本的“蒲烧”，大都是关东制法。另一个原因是，关西多山地，溪流湍急，捕得的河鳗少泥土气，而关东多平野，河流平缓，河鳗多泥土气，蒸过一次后，泥土气大减，滋味更鲜腴。如今野生的河鳗已经急剧减少，大都用养殖的，日本自1892年在静冈县的滨名湖开始河鳗养殖，当时的养殖期大概在1至3年，而且一般与鲤鱼和鲫鱼混养，战后养殖业更为兴盛，近年来已采用温室养殖，养殖期也缩短到了1年。不过，河鳗的养殖，多少会影响周边的环境，现在的日本，80%依赖进口，1960至1970年代主要从中国台湾，现在则主要来自中国大陆和东南亚。
秘制的佐料汁（摄影：TOI）
河鳗的“蒲烧”，除材料的鲜活外，佐料汁和火候是关键。老牌的店家，都有自己密制的佐料汁，其原料主要是酱油和味醂（一种用于烹饪的甜酒），另加数种原料一起文火熬制，直到浓浓的带有黏稠性，放入陶坛中密封保存。配制的材料，各家各有高招，大约有鱼干、虾米、菌菇类的植物甚至洋葱、苹果等蔬果，此乃企业秘密，一般秘不示人。佐料汁的配制需要耗费很长时间，也讲究老汤，一般是用掉一些后会配制一些新的加入到老汤中。所以佐料汁会被认为是该店的主要财产，因此在日本有遇到灾害抱著佐料汁的瓮去避难的逸话和传说。
扇火的小扇子（摄影：TOI）
烤制时的火候也不可轻视，厨房有经验的师傅每人都用一把小蒲扇在毕剥作响的薪炭上适时地“煽风点火”，一边适时地抹上佐料汁，待表面烤成闪亮的金黄色而稍带一点焦香时，便可上桌了。
鰻丼
与天麸罗盖浇饭的“天丼”一样，烤河鳗的盖浇饭“鳗丼”也极受欢迎，它的历史据云要比“天丼”为早。据江户末期成书的《守贞漫稿》的记载，江户时代的文化年间（1810年左右），有个戏院老板叫大久保今助的，常叫附近的一家名曰“大野屋”的鳗屋送“蒲烧”来吃。当时烤好的河鳗是将糠烘热后用热糠来保温的。后来有人想了个主意，一样要另备米饭，何不将刚烤好的河鳗置于热饭之上，再浇上一勺佐料汁，这样河鳗可得保温，也可兼食米饭，可谓一举两得。于是就诞生了“鳗丼”。据说是由江户茸屋町的大野屋创制的。
鰻重
虾类:（澳龙 小青龙 大明虾 草虾 基尾虾 河虾 斑节虾 大头虾）
蟹类:(膏蟹 青蟹 花蟹 珍宝蟹 毛蟹 大闸蟹)
贝壳类:（象鼻蚌 鲍鱼 扇贝王 蛏子 蛤蜊等）
其他海鲜类(三文鱼 银鳕鱼 牛蛙 田鸡 等)应有尽有．
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